Tanzania en tres actos: la sabana, el cráter y las aldeas que todavía cazan con arco

El norte de Tanzania se ofrece como un itinerario que va cambiando de escenario a cada tramo, y esa variedad es, a mi entender, la primera razón para visitarlo: uno pasa de los baobabs y los elefantes de Tarangire a las llanuras sin fin del Serengeti, y de allí al silencio vegetal del cráter de Ngorongoro, con aldeas, lagos y un volcán activo como cierre. El viaje que motiva esta nota llegó por el aeropuerto de Kilimanjaro y desde ahí se encolumnó hacia el oeste, siempre con el mismo vehículo y con guías que conocen el terreno como la palma de la mano.

Antes de meterse de lleno en la ruta, conviene una aclaración que desarma muchas expectativas: la gran migración no tiene día ni horario. En el Serengeti, que abarca casi quince mil kilómetros cuadrados, cebras y ñus se mueven todo el año detrás del pasto, y el famoso cruce del río Mara es solo una de las escenas posibles. Los animales pueden aproximarse al agua, quedarse un rato en la orilla y volver grupitos enteros hacia atrás, sin cruzar. Quien viaja con la idea de ver el cruce a horario tiene que aprender, antes de subir al coche, que la sabana no funciona como un espectáculo con butaca numerada.

Alojarse entre animales: tres noches, tres mundos

La primera parada fue en Tarangire, en un lodge a la orilla del lago Burunge. Desde ahí salen las excursiones con una vianda para el almuerzo, porque las jornadas se estiran y no siempre se vuelve a tiempo al comedor. Más adelante, a orillas del río Mara, la experiencia cambia de signo: las carpas del campamento estaban equipadas con alfombras, lámparas y hasta una radio, y la noche se llena de sonidos que vienen de la otra margen. En el valle del Seronera, ya dentro del Serengeti, la observación incluyó dos escenas que valen por toda la película: un leopardo acomodado sobre una rama alta y una leona con sus dos cachorros, echada en el pasto corto como si la tarde le perteneciera.

Ngorongoro rompe el paisaje. Del anillo verde y húmedo se baja al piso del cráter por un camino de cornisa que demanda cerca de media hora, y abajo esperan unos 25.000 animales, además de rinocerontes negros que se dejan ver a distancia, sin necesidad de acosarlos. El almuerzo en el cráter fue dentro del vehículo: bajar al suelo implicaba arriesgarse a que los milanos bajaran en picada y arrebaten la comida de las manos, una escena que mezcla incomodidad y asombro en partes iguales. La caldera tiene agua, tiene flamencos y tiene esa densidad de fauna que hace que cada curva del camino aparezca como una nueva postal.

Las aldeas: hadzabe, datoga y masáis

Fuera de los parques, el valle del lago Eyasi abre otra Tanzania, mucho más íntima. Las comunidades hadzabe conservan prácticas de caza y recolección, mientras que los datoga muestran su trabajo de herrería con metal recuperado, al que le dan forma con martillos y fuego delante del visitante. Hay que decirlo con honestidad: en el caso hadzabe, parte de las actividades que presenciamos estaba preparada para el grupo, algo que conviene saber de antemano para no llevarse una sorpresa ni desilusionarse con lo que se ve. Más al norte, las visitas a aldeas masáis completan este tramo humano del viaje, con sus casas de barro y cuerno y sus ceremonias que se ofrecen como una ventana a un mundo que, todavía, se planta frente a la globalización.

El cierre del recorrido llega en el lago Natron, una superficie alcalina, rojiza, con costras de sal y bandadas de flamencos, todo al pie del Ol Doinyo Lengai, un volcán activo cuya silueta cambia la luz según la hora del día. Para caminar junto al agua hay un dato del terreno que conviene no subestimar: el barro es denso y puede tragarse el calzado, así que hay que entrar al agua con cuidado y con el equipamiento adecuado. Es, en el mejor sentido, un lugar que obliga a mirar el reloj y a medir los propios pasos.

• Tres parques en un mismo viaje: Tarangire, Serengeti y el cráter de Ngorongoro, cada uno con su propia paleta de paisaje.
• Alojamientos contrastados: lodge en el lago Burunge, campamento con carpas equipadas a orillas del Mara y campamentos en el valle del Seronera.
• Observación de fauna clave: leopardos, leonas con cachorros, manadas de ñus y cebras, y rinocerontes negros a distancia en el cráter.
• Encuentro con comunidades hadzabe, datoga y masáis, con la advertencia de que algunas están adaptadas al turista.
• Lago Natron al pie del Ol Doinyo Lengai, con flamencos, barro denso y agua alcalina como cierre del itinerario.

Si tengo que elegir una sola parada para quedarse con una imagen de Tanzania, confieso que me debato entre el silencio del cráter y la aridez rojiza del Natron, pero lo que une a todo el recorrido es esa sensación de que la sabana manda: uno planifica, arma el itinerario, reserva lodges, y al final termina aceptando los tiempos de los animales. Esa es, creo, la mejor enseñanza que deja el viaje, y la que más vale atesorar antes de subir al avión en Kilimanjaro.