El palacio del orfebre alemán que se reinventó como hotel del vino en el corazón de Lisboa

Les confieso que pocas veces un edificio me dio tantas ganas de sacar el cuaderno de viaje antes de pisarlo: el Palácio Ludovice se erige en una de las esquinas más cargadas de historia de Lisboa, justo frente al Miradouro de São Pedro de Alcântara, y desde su puerta se abraza en una sola mirada la Baixa pombalina, el Castelo de São Jorge y esa silueta de tejados ocres que parece escapada de una postal del siglo XVIII. Yo, que suelo empezar cualquier recorrida por la ciudad deteniéndome en ese mirador, entiendo perfectamente por qué los huéspedes del hotel salen cada mañana con la cámara todavía tibia: la pendiente los invita a bajar y subir, y cada plazoleta guarda un capítulo distinto de la historia portuguesa.

Una construcción que sobrevivió al gran terremoto

El palacio fue encargado en 1747 por João Frederico Ludovice, un orfebre alemán que terminó convertido en arquitecto del rey João V y dejó su firma también en el monumental palacio-convento de Mafra, a unos cuarenta minutos de la capital. El edificio aguantó el terremoto de 1755, una de esas cicatrices que todavía hoy condicionan el trazado de Lisboa, y con el paso de los años funcionó como residencia aristocrática, como consulado y como sede del Solar do Vinho do Porto, el bar del Instituto del Vino de Oporto. La restauración, a cargo del diseñador Miguel Câncio Martins, demandó más de una década de trabajos antes de la apertura, en 2022, cuando se reconvirtió en un hotel boutique con 61 habitaciones.

Vino, gastronomía y spa en un mismo palacio

La apuesta del alojamiento es tan singular como el propio edificio: cada tarde, los huéspedes reciben en su habitación una copa y algo para picar, un detalle que confirma que aquí el vino no es un complemento sino el hilo conductor de la experiencia. El restaurante Federico, que toma el nombre del fundador, trabaja una cocina portuguesa contemporánea con influencia francesa y se apoya en la bodega del hotel, mientras que junto a la recepción funciona una tienda del Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. A ese combo se suma un spa, porque la idea parece ser que nadie se vaya de allí sin haber probado, descansado y bebido, aunque más no sea un sorbo.

Un recorrido a pie por Chiado, Bairro Alto y Príncipe Real

Como el hotel está plantado en el cruce de tres barrios, organicé una caminata que arranca cuesta abajo desde la Igreja de São Roque, cuya fachada sencilla esconde una capilla encargada por João V en Roma y traída a Lisboa por piezas, todo un prodigio de logística del setecientos. Al seguir hacia Chiado aparece el Convento do Carmo, cuyas ruinas sin techo conservan la huella más elocuente del terremoto de 1755, un sitio donde, se lo aseguro, se vuelve a entender por qué esta ciudad se construyó dos veces. Después, la Rua Dom Pedro V conduce sin prisa al jardín de Príncipe Real, con su cedro monumental y sus cafés de barrio donde el tiempo parece ir más lento, y la noche termina en Bairro Alto, entre bares y pequeñas tabernas donde el fado se cuela por las puertas abiertas.

• Miradouro de São Pedro de Alcântara: la vista panorámica inicial, con la Baixa y el Castelo de São Jorge como fondo.
• Igreja de São Roque: la capilla encargada por João V en Roma y ensamblada en Lisboa.
• Convento do Carmo: las ruinas que testimonian el terremoto de 1755.
• Rua Dom Pedro V: el camino arbolado hacia el jardín de Príncipe Real y su cedro histórico.
• Bairro Alto: bares y tabernas de fado para cerrar la jornada.
• Palácio Ludovice: la copa vespertina, el restaurante Federico y la tienda del Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Para los lectores que estén armando la salida desde Buenos Aires, vale la pena recordar que los vuelos a Lisboa suelen incluir una escala en Brasil o en ciudades europeas como Madrid, París, Frankfurt y Ámsterdam, por lo que conviene comparar combinaciones con tiempo. Como las pendientes de Lisboa no perdonan, recomiendo calzado cómodo y un par de jornadas extra para no apurar el recorrido: el Miradouro, las ruinas del Carmo y los cafés de Príncipe Real se disfrutan mucho más cuando uno se detiene a mirar, no cuando se persigue el reloj. Quienes tengan un día libre pueden sumar la excursión al palacio-convento de Mafra, la otra gran obra de Ludovice, y completar así una visita que combina patrimonio arquitectónico, vino portugués y esa melancolía atlántica que solo se entiende caminando estas calles.